[人文] 我是成都人，去了一趟淮安后，聊聊对淮安的真实感受，实话实说。
前天 21:08
HALZM
来自江苏
淮水安澜
一、初见淮安：水做的城市，自带“柔光滤镜” 作为一个成都人，习惯了岷江的奔腾和茶馆的喧闹，初到淮安时，我恍惚间以为自己误入了某部江南水墨动画片里。这里的空气仿佛被水汽浸润过，连阳光都带着一层温柔的滤镜——不似川西的烈日，倒像被洪泽湖的波浪揉碎后，轻轻洒在青瓦白墙上的金箔。 淮安人似乎对“水”有种近乎执念的偏爱。京杭大运河穿城而过，支流如毛细血管般延伸至街巷深处。傍晚站在里运河边，看货船缓缓驶过，船头压碎一片夕阳，涟漪荡开时，连倒影中的广告牌都成了古典山水画的题跋。朋友笑我：“成都人看府南河是看热闹，淮安人看运河，看的是两千年的心电图。” 二、历史在这里“躺”得很随意 如果说成都的历史像火锅，麻辣鲜活地翻滚在街头巷尾，那么淮安的历史则像一盅文火慢炖的老鸭汤，滋味都沉淀在深处。 河下古镇的石板路被磨得发亮，明清老宅的砖缝里钻出几株野草，沿街美食香气弥散，仿佛吴承恩写完《西游记》的某个午后，时光便在此按下暂停键。摇着蒲扇的大爷指着斑驳的墙根说：“周恩来总理和韩信都是咱淮安这块的人哎。”语气平常得像在聊昨天的天气预报。 让人惊讶的是漕运总督署遗址——这座曾掌管半个帝国经济命脉的机构，如今只剩残墙静卧在现代商圈旁。历史课本里惊心动魄的漕粮故事，化作咖啡馆玻璃窗上的一行简介。淮安人对待辉煌往事的淡然，让我这个在武侯祠边上长大的人暗自佩服：他们无需用铜像和纪念碑证明什么，因为生活本身就是历史的续集。 三、淮扬菜：一场“温柔暴击” 作为被火锅腌入味的舌头，我曾坚信天下美味逃不过“麻辣鲜香”四字真言，直到在淮安被一碗平桥豆腐教育了。 乳白的汤底裹着颤巍巍的豆腐，火腿碎和虾米在勺间若隐若现，入口的瞬间，鲜味如同春汛时的运河，一层层漫过味蕾堤坝。没有红油花椒的冲锋陷阵，却让我这个川娃子第一次领悟了《随园食单》里所谓的“味之本”。同桌的淮安大姐看我愣神，笑着补刀：“我们做菜讲究‘有味者使其出，无味者使其入’，和你们‘四川式的调味’不一样咯！” 后来的几天，软兜长鱼的滑嫩、文楼汤包的滚烫、钦工肉圆的弹润……每一道菜都像淮安人说话，轻声细语却直击要害。最有趣的是盱眙龙虾，当老板端上十三香口味时，我下意识找辣椒，却被提醒：“我们的香是二十多种香料慢慢煨出来的，和你们的火爆小龙虾是两门武功！” 四、洪泽湖：一场生态“凡尔赛” 洪泽湖的黄昏，让我这个见惯川西雪山湖泊的人，对“水天一色”有了具象认知。 渔船归港时，桅杆将晚霞割裂成绛紫与橙红的碎片，鸥鸟掠过水面，翅尖蘸起一串涟漪。当地渔民按规定在许可期捕捞，带着刚捞的湖鲜从我身边走过，泡沫箱里还蹦跶着几只青壳螃蟹。“这湖里产的蟹，黄比阳澄湖的甜。” 更意外的是湖边的水上森林。栈道蜿蜒穿过池杉林，树根浸泡在碧水中，鹭鸟在枝头打盹。没有网红打卡点的喧嚣，只有管理员大爷背着手遛弯，偶尔提醒游客：“走慢点，踩到螺蛳壳崴脚！” 五、淮安人的“矛盾”哲学 在淮安待得越久，越觉得这里的人精通“矛盾统一”的智慧。 他们守着大运河的航运遗产，却把废弃的老船厂改造成文创园；一边在周恩来纪念馆里严肃缅怀伟人，一边在故居巷口热火朝天争论哪家茶馓更酥脆；嘴上说着“我们苏北小城没存在感”，转身就给你安利三页纸长的本地非遗清单。 菜场里卖蒲菜的阿姨最能代表这种气质：她能用手机直播介绍“淮安水上人参”，转头又从陶罐里舀出自酿的甜酒，非要你带一瓶回去“尝尝古老的配方”。传统与现代，在她摊位上达成了奇妙和解。 六、离开时，带不走一片云彩，但装了一肚子“水韵” 回成都的飞机上，翻看照片时才发现，镜头里的淮安总离不开水的身影——运河的波光，屋檐的雨痕，汤包里的汁水，甚至吴承恩故居那口古井。 或许这就是淮安的魅力：它不急着用震撼的风景留住你，却让水的温润渗入记忆褶痕。作为过客，我带不走它的云彩，但那些关于运河桨声、文楼蒸雾、湖风裹挟荷香的片段，早已在心底汇成暗河。 下次若在成都茶馆听见有人聊起淮安，我大概会插一句：“去洪泽湖看日落时，记得找艘小渔船——那里的晚霞，比火锅里的牛油更浓稠。”来源：《今日头条》；作者：转身山水
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